Чем_заделать_щели_в_полу_в_парной

Чем_заделать_щели_в_полу_в_парной

Как герметизировать полы в бане

Баня – помещение с высоким уровнем влажности и особым температурным режимом. Поэтому все ее элементы требуют тщательной теплоизоляции и пароизоляции, а полы нуждаются в гидроизоляции, которую в ряде случаев необходимо дополнять работами по герметизации.

Какой герметик подойдет для бани

С учетом микроклимата, который создается в бане, основными требованиями к составу для герметизации стыков и щелей в полах являются:

  • влагостойкость;
  • термостойкость, устойчивость к перепадам температур.

Также герметик должен обладать хорошей адгезией к тем материалам, из которых изготовлено основание пола и напольное покрытие. Нужно, чтобы он подходил для внутренних работ и не выделял токсичных веществ, особенно при нагреве. Для герметизации деревянных конструкций требуется герметик с высокой эластичностью, который может приспосабливаться к температурным расширениям древесины. Этим требованиям отвечают акриловые, силиконовые и полиуретановые составы:

  • акриловые герметики отлично подходят для деревянных поверхностей, но для помещений с высоким уровнем влажности нужно подбирать водостойкие (силиконизированные) составы. Обычные акриловые герметики в таких условиях быстро разрушаются;
  • силиконовые обладают отличными водоотталкивающими характеристиками. Для бани подойдут нейтральные термостойкие составы, которые выдерживают широкий диапазон температур, кислотные, обладающие хорошим сцеплением с деревом и керамической плиткой. Можно использовать специальные санитарные герметики, устойчивые к распространению грибка;
  • отличной адгезией к дереву обладают полиуретановые герметики, они исключают протечки воды и продувание пола, растрескивание древесины, ее поражение гнилью и плесенью.

Стадии монтажа пола в бане

Баня обычно делается на первом этаже, под напольное покрытие заливается бетонная стяжка. Ее и находящиеся выше слои «пирога» пола необходимо защитить от грунтовых вод. Для этих целей под стяжку насыпается подушка из утрамбованного песка и щебня, сверху щебень пропитывают битумом или покрывают в несколько слоев рулонной (листовой) гидроизоляцией – рубероидом, пленкой высокой плотности. Если полы в бане утепляются, утеплитель необходимо защитить от проникновения грунтовых вод снизу и протечек влаги сверху. Еще до начала монтажа пола нужно продумать систему водостока. Обычно полам придают небольшой уклон к одной из стен или к центру и в этом месте делают сливное отверстие, устанавливая трап, по которому вода будет стекать в трубу (желоб) и отводиться в канализацию, септик, фильтрующий колодец.

В летних банях, стоящих на рыхлом и хорошо впитывающем грунте, делают протекающие (проливные полы). Вода стекает сквозь щели между половицами или специально проделанные отверстия и впитывается в грунт. Под полом обычно делается отсыпка из фильтрующего материала, желательно дополнительно проложить дренаж. Если грунт тяжелый, дренаж обязателен. Такие полы не требуют герметизации, хорошо вентилируются, главный их недостаток – невозможность утепления.

Вот одна из схем устройства непротекающего пола в бане:

  1. Заливается черновая стяжка (желательно использовать бетон с гидрофобизирующими добавками). Опалубка монтируется так, чтобы сформировать отверстие под сток. Примеряется трап, чтобы определить, где в последующих слоях делать под него отверстия.
  2. После высыхания стяжки выполняется ее пропитывающая, обмазочная или оклеечная гидроизоляция с заходом на стены.
  3. Укладывается слой утеплителя (минеральная вата высокой плотности, экструдированный пенополистирол) или засыпается керамзит.
  4. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция, в нужном месте устанавливается трап.
  5. Выполняется чистовая стяжка, желательно армированная (для последнего слоя гидроизоляции необходимо использовать плотные и прочные материалы, чтобы армирующая сетка их не повредила). Маяки выставляются с таким расчетом, чтоб сформировать уклон к трапу порядка 1 см на 1 м.
  6. Сверху укладывают на клей плитку, керамогранит. Под плитку в стяжку можно монтировать систему подогрева пола.

Иногда в бане настилают деревянные полы. Такой вариант больше подойдет для помещений с нормальным уровнем влажности, где на пол не льется вода – предбанника, комнаты отдыха. Деревянные полы обязательно должны вентилироваться, поэтому их укладывают на лаги или обрешетку поверх лагов. Между верхним слоем гидроизоляции и деревянным покрытием оставляют вентиляционный зазор.

В деревянной бане важно оградить стены от контакта с водой. Для этого по периметру пола можно сделать вентилируемый короб из бруса, обработанного антисептиками, и гипсоволокнистого листа. Бруски небольшого сечения (например, 20х40 мм) и высотой примерно 20 см вертикально прикручиваются саморезами к стенам над полом на расстоянии 30-40 см друг от друга, верхние торцы нужно предварительно спилить под небольшим углом. К лицевой вертикальной поверхности брусков крепятся параллельно стенам полосы ГВЛ в два слоя. Верхний край полос должен быть ниже торца бруса примерно на 2 см. На спиленные под углом торцы укладываются деревянные планки такой ширины, чтобы прикрыть полосы ГВЛ, крепятся саморезами. Получается наклонная поверхность – капельник.

На каких этапах нужна герметизация

Герметизация пола в бане является дополнением к комплексу гидроизоляционных мер:

  • если выполняется оклеечная гидроизоляция, стыки рулонных или листовых материалов необходимо герметизировать, чтобы гидроизоляция получилась сплошной;
  • если делается вентилируемый короб, герметизируются места его примыканий к полу, стыки элементов капельника и места его примыканий к стенам. Для вентиляции оставляют только щель между капельником и вертикальной обшивкой из ГВЛ – она непосредственно не контачит ни со стенами, ни с полом;
  • щели, швы в финишном покрытии, стыки пола и стен герметизируют, чтобы защитить утеплитель и бетонную стяжку от протечек и водяного пара. От сырости бетон постепенно разрушается, утеплитель утрачивает сопротивление теплопередаче, под покрытием может появиться грибок;
  • также нуждаются в герметизации места выхода коммуникаций, в частности сливного трапа.

Если для гидроизоляции используется рубероид или другие материалы на битумной основе, герметиком служит расплавленная битумная мастика, которой проклеивают нахлесты на стыках. Стыки пленки обычно герметизируют строительным скотчем, некоторые материалы на стыках сваривают с помощью специального паяльника.

Нижняя часть вентилируемого короба по углам и в местах стыка с полом проклеивается бутилкаучуковой герметизирующей лентой. Стыки элементов капельника друг с другом и со стенами заделываются пастообразным герметиком, лучше всего использовать акриловый, например герметик для дерева «Акцент 136», который подойдет и для заделки швов и щелей в деревянных полах. Места примыканий керамической плитки, керамогранита к стенам и места выхода коммуникаций заделываются, как правило, силиконовым герметиком. Швы между плиткой заполняют не герметиком, а специальной затиркой.

Читайте также:  3D_принтер_цена_в_москве

Заделка щелей в полах

В деревянных полах часто образуются щели. Хотя для напольных покрытий используются шпунтованные доски, плотно смыкающиеся друг с другом, со временем между ними могут появляться зазоры. Особенно быстро это происходит в бане, для которой характерны ощутимые колебания температуры и влажности: древесина к таким перепадам очень чувствительна. Кроме того, под воздействием температурно-влажностных колебаний сами доски растрескиваются, и трещины могут быть довольно глубокими. Если через щели между половицами и места стыка со стенами проникает влага, которая вредит нижним слоям конструкции пола, то через трещины внутрь досок, помимо влаги, проникают микроорганизмы, вызывающие разрушение древесины. Наконец, выглядят такие полы малопривлекательно, да и ходить по ним неприятно. Поэтому трещины и щели необходимо заделывать.

Существуют разные способы заделки щелей в деревянных полах:

  • небольшие щели и трещины замазывают шпатлевкой по дереву;
  • если щель очень большая, нужно распустить рейку на клинья (шканты) нужной формы и размера, вложить в щель, промазав клеем, а оставшиеся мелкие зазоры зашпатлевать;
  • щели можно заполнять эпоксидной смолой, в глубокие для уменьшения расхода материала предварительно закладывается веревочный шнур;
  • применяется для заделки щелей и обычная сантехническая пакля.

Для помещений с высоким уровнем влажности типа бани лучше всего подойдут эластичные водостойкие герметики – акриловый силиконизированный, силиконовый, полиуретановый. Они не только обеспечивают защиту от протечек на многие годы, но и препятствуют дальнейшему расширению и углублению щелей и трещин. Герметик обладает отличной адгезией к дереву и растягивается или сжимается, если происходит температурное расширение или усушка древесины. Он сохраняет эластичность после полимеризации или вулканизации, не выкрашивается из щелей и не растрескивается при подвижках древесины.

Для обеспечения герметичности поверхность нужно подготовить – очистить от загрязнений, пыли, обезжирить и обработать шкуркой для придания шероховатости. Поверхность не должна быть мокрой. Также следует обратить внимание на температурно-влажностный режим в помещении – он должен соответствовать указанному в инструкции к конкретному составу. В глубокие зазоры можно предварительно вложить какой-нибудь заполнитель, хорошо подходит для этих целей уплотнительный теплоизоляционный шнур из вспененного полиэтилена. Выпускают шнур разных сечений, поэтому им можно заполнять щели разного размера и формы, сокращая расход герметика. Удобнее всего заполнять щели герметиком, выдавливая его из специального шприца-пистолета, и разравнивать шпателем.

Если в бане делаются непротекающие утепленные полы, нужно не только позаботиться об их гидроизоляции, но и провести герметизацию стыков, щелей и швов, из-за которых гидроизоляция становится менее эффективной. Герметизируются стыки рулонных гидроизолирующих материалов, пола и стен, места прилегания пола к коммуникациям, швы и щели в напольном покрытии. В зависимости от поставленной задачи и материалов, стыки которых заделываются, можно использовать герметики консистенции пасты или мастики, а также герметизирующую самоклеющуюся ленту.

Как герметизировать полы в бане

Баня – помещение с высоким уровнем влажности и особым температурным режимом. Поэтому все ее элементы требуют тщательной теплоизоляции и пароизоляции, а полы нуждаются в гидроизоляции, которую в ряде случаев необходимо дополнять работами по герметизации.

Какой герметик подойдет для бани

С учетом микроклимата, который создается в бане, основными требованиями к составу для герметизации стыков и щелей в полах являются:

  • влагостойкость;
  • термостойкость, устойчивость к перепадам температур.

Также герметик должен обладать хорошей адгезией к тем материалам, из которых изготовлено основание пола и напольное покрытие. Нужно, чтобы он подходил для внутренних работ и не выделял токсичных веществ, особенно при нагреве. Для герметизации деревянных конструкций требуется герметик с высокой эластичностью, который может приспосабливаться к температурным расширениям древесины. Этим требованиям отвечают акриловые, силиконовые и полиуретановые составы:

  • акриловые герметики отлично подходят для деревянных поверхностей, но для помещений с высоким уровнем влажности нужно подбирать водостойкие (силиконизированные) составы. Обычные акриловые герметики в таких условиях быстро разрушаются;
  • силиконовые обладают отличными водоотталкивающими характеристиками. Для бани подойдут нейтральные термостойкие составы, которые выдерживают широкий диапазон температур, кислотные, обладающие хорошим сцеплением с деревом и керамической плиткой. Можно использовать специальные санитарные герметики, устойчивые к распространению грибка;
  • отличной адгезией к дереву обладают полиуретановые герметики, они исключают протечки воды и продувание пола, растрескивание древесины, ее поражение гнилью и плесенью.

Стадии монтажа пола в бане

Баня обычно делается на первом этаже, под напольное покрытие заливается бетонная стяжка. Ее и находящиеся выше слои «пирога» пола необходимо защитить от грунтовых вод. Для этих целей под стяжку насыпается подушка из утрамбованного песка и щебня, сверху щебень пропитывают битумом или покрывают в несколько слоев рулонной (листовой) гидроизоляцией – рубероидом, пленкой высокой плотности. Если полы в бане утепляются, утеплитель необходимо защитить от проникновения грунтовых вод снизу и протечек влаги сверху. Еще до начала монтажа пола нужно продумать систему водостока. Обычно полам придают небольшой уклон к одной из стен или к центру и в этом месте делают сливное отверстие, устанавливая трап, по которому вода будет стекать в трубу (желоб) и отводиться в канализацию, септик, фильтрующий колодец.

В летних банях, стоящих на рыхлом и хорошо впитывающем грунте, делают протекающие (проливные полы). Вода стекает сквозь щели между половицами или специально проделанные отверстия и впитывается в грунт. Под полом обычно делается отсыпка из фильтрующего материала, желательно дополнительно проложить дренаж. Если грунт тяжелый, дренаж обязателен. Такие полы не требуют герметизации, хорошо вентилируются, главный их недостаток – невозможность утепления.

Вот одна из схем устройства непротекающего пола в бане:

  1. Заливается черновая стяжка (желательно использовать бетон с гидрофобизирующими добавками). Опалубка монтируется так, чтобы сформировать отверстие под сток. Примеряется трап, чтобы определить, где в последующих слоях делать под него отверстия.
  2. После высыхания стяжки выполняется ее пропитывающая, обмазочная или оклеечная гидроизоляция с заходом на стены.
  3. Укладывается слой утеплителя (минеральная вата высокой плотности, экструдированный пенополистирол) или засыпается керамзит.
  4. Сверху укладывается рулонная гидроизоляция, в нужном месте устанавливается трап.
  5. Выполняется чистовая стяжка, желательно армированная (для последнего слоя гидроизоляции необходимо использовать плотные и прочные материалы, чтобы армирующая сетка их не повредила). Маяки выставляются с таким расчетом, чтоб сформировать уклон к трапу порядка 1 см на 1 м.
  6. Сверху укладывают на клей плитку, керамогранит. Под плитку в стяжку можно монтировать систему подогрева пола.
Читайте также:  Высолы_на_бетоне_как_убрать

Иногда в бане настилают деревянные полы. Такой вариант больше подойдет для помещений с нормальным уровнем влажности, где на пол не льется вода – предбанника, комнаты отдыха. Деревянные полы обязательно должны вентилироваться, поэтому их укладывают на лаги или обрешетку поверх лагов. Между верхним слоем гидроизоляции и деревянным покрытием оставляют вентиляционный зазор.

В деревянной бане важно оградить стены от контакта с водой. Для этого по периметру пола можно сделать вентилируемый короб из бруса, обработанного антисептиками, и гипсоволокнистого листа. Бруски небольшого сечения (например, 20х40 мм) и высотой примерно 20 см вертикально прикручиваются саморезами к стенам над полом на расстоянии 30-40 см друг от друга, верхние торцы нужно предварительно спилить под небольшим углом. К лицевой вертикальной поверхности брусков крепятся параллельно стенам полосы ГВЛ в два слоя. Верхний край полос должен быть ниже торца бруса примерно на 2 см. На спиленные под углом торцы укладываются деревянные планки такой ширины, чтобы прикрыть полосы ГВЛ, крепятся саморезами. Получается наклонная поверхность – капельник.

На каких этапах нужна герметизация

Герметизация пола в бане является дополнением к комплексу гидроизоляционных мер:

  • если выполняется оклеечная гидроизоляция, стыки рулонных или листовых материалов необходимо герметизировать, чтобы гидроизоляция получилась сплошной;
  • если делается вентилируемый короб, герметизируются места его примыканий к полу, стыки элементов капельника и места его примыканий к стенам. Для вентиляции оставляют только щель между капельником и вертикальной обшивкой из ГВЛ – она непосредственно не контачит ни со стенами, ни с полом;
  • щели, швы в финишном покрытии, стыки пола и стен герметизируют, чтобы защитить утеплитель и бетонную стяжку от протечек и водяного пара. От сырости бетон постепенно разрушается, утеплитель утрачивает сопротивление теплопередаче, под покрытием может появиться грибок;
  • также нуждаются в герметизации места выхода коммуникаций, в частности сливного трапа.

Если для гидроизоляции используется рубероид или другие материалы на битумной основе, герметиком служит расплавленная битумная мастика, которой проклеивают нахлесты на стыках. Стыки пленки обычно герметизируют строительным скотчем, некоторые материалы на стыках сваривают с помощью специального паяльника.

Нижняя часть вентилируемого короба по углам и в местах стыка с полом проклеивается бутилкаучуковой герметизирующей лентой. Стыки элементов капельника друг с другом и со стенами заделываются пастообразным герметиком, лучше всего использовать акриловый, например герметик для дерева «Акцент 136», который подойдет и для заделки швов и щелей в деревянных полах. Места примыканий керамической плитки, керамогранита к стенам и места выхода коммуникаций заделываются, как правило, силиконовым герметиком. Швы между плиткой заполняют не герметиком, а специальной затиркой.

Заделка щелей в полах

В деревянных полах часто образуются щели. Хотя для напольных покрытий используются шпунтованные доски, плотно смыкающиеся друг с другом, со временем между ними могут появляться зазоры. Особенно быстро это происходит в бане, для которой характерны ощутимые колебания температуры и влажности: древесина к таким перепадам очень чувствительна. Кроме того, под воздействием температурно-влажностных колебаний сами доски растрескиваются, и трещины могут быть довольно глубокими. Если через щели между половицами и места стыка со стенами проникает влага, которая вредит нижним слоям конструкции пола, то через трещины внутрь досок, помимо влаги, проникают микроорганизмы, вызывающие разрушение древесины. Наконец, выглядят такие полы малопривлекательно, да и ходить по ним неприятно. Поэтому трещины и щели необходимо заделывать.

Существуют разные способы заделки щелей в деревянных полах:

  • небольшие щели и трещины замазывают шпатлевкой по дереву;
  • если щель очень большая, нужно распустить рейку на клинья (шканты) нужной формы и размера, вложить в щель, промазав клеем, а оставшиеся мелкие зазоры зашпатлевать;
  • щели можно заполнять эпоксидной смолой, в глубокие для уменьшения расхода материала предварительно закладывается веревочный шнур;
  • применяется для заделки щелей и обычная сантехническая пакля.

Для помещений с высоким уровнем влажности типа бани лучше всего подойдут эластичные водостойкие герметики – акриловый силиконизированный, силиконовый, полиуретановый. Они не только обеспечивают защиту от протечек на многие годы, но и препятствуют дальнейшему расширению и углублению щелей и трещин. Герметик обладает отличной адгезией к дереву и растягивается или сжимается, если происходит температурное расширение или усушка древесины. Он сохраняет эластичность после полимеризации или вулканизации, не выкрашивается из щелей и не растрескивается при подвижках древесины.

Для обеспечения герметичности поверхность нужно подготовить – очистить от загрязнений, пыли, обезжирить и обработать шкуркой для придания шероховатости. Поверхность не должна быть мокрой. Также следует обратить внимание на температурно-влажностный режим в помещении – он должен соответствовать указанному в инструкции к конкретному составу. В глубокие зазоры можно предварительно вложить какой-нибудь заполнитель, хорошо подходит для этих целей уплотнительный теплоизоляционный шнур из вспененного полиэтилена. Выпускают шнур разных сечений, поэтому им можно заполнять щели разного размера и формы, сокращая расход герметика. Удобнее всего заполнять щели герметиком, выдавливая его из специального шприца-пистолета, и разравнивать шпателем.

Если в бане делаются непротекающие утепленные полы, нужно не только позаботиться об их гидроизоляции, но и провести герметизацию стыков, щелей и швов, из-за которых гидроизоляция становится менее эффективной. Герметизируются стыки рулонных гидроизолирующих материалов, пола и стен, места прилегания пола к коммуникациям, швы и щели в напольном покрытии. В зависимости от поставленной задачи и материалов, стыки которых заделываются, можно использовать герметики консистенции пасты или мастики, а также герметизирующую самоклеющуюся ленту.

Читайте также:  Септик_астра_5_принудительный

Как и чем заделать щели в деревянном полу: 5 проверенных временем методов

Пол из чистого дерева обладает рядом достоинств: он теплый, экологичный, прочный и эстетичный. Как любое покрытие, пол из древесины со временем изнашивается и деформируется, в нем появляются щели и трещины.

Зачем заделывать щели в полу

Прежде чем приступать к устранению зазоров в полу, необходимо выяснить, почему возникли эти дефекты.

  • Если пол покрыт новой древесиной, вероятнее всего произошло ее усыхание. Может потребоваться ежегодное перекладывание покрытия, которое придется проводить на протяжении трех лет.
  • Если причиной щелей в деревянном полу послужила активная деятельность грызунов, необходимо принять меры по ликвидации их колоний, иначе отверстия вновь появятся.
  • Если доски установлены неправильно и вибрируют относительно друг друга, поможет только прибивание их гвоздями к лагам.

Внимание! Хорошими вариантами для обустройства напольного покрытия считается древесина дуба и хвойных пород.

Избавляться от щелей в полу нужно для того, чтобы покрытие продолжало выполнять свои важные функции:

  • обеспечивать необходимую теплоизоляцию, сохранять тепло в помещении , не пропускать холодные воздушные массы через зазоры;
  • защищать от сторонних звуков и шумов — дерево хорошо проводит звуковые волны, поэтому отверстия в досках могут усугубить проблему;
  • защищать помещение от проникновения влаги, распространения плесени и насекомых-вредителей.

После грамотной заделки щелей, доски не будут тереться между собой и издавать неприятные скрипы.

Внимание! Деревянный пол нуждается в обустройстве вентиляции в виде продухов. Если принято решение их ликвидировать, необходимо провести вентиляционное отверстие через саму комнату.

Как и чем заделать щели

Когда выявлены основные риски и устранены причины появления щелей, можно приступать непосредственно к ликвидации изъянов.

Шпаклевка по дереву

Ремонт с помощью готовой шпаклевки по дереву — самый простой вариант заделки. Фабричная шпаклевка освободит мастера от приготовления сложных составов, поможет быстро справиться с работой.

Шпаклевка подходит для ликвидации щелей небольших размеров. Если площадь изъяна велика, состав может быстро растрескаться и рассыпаться. Готовую шпаклевку можно использовать и в том случае, когда планируется настилать на древесину другое напольное покрытие.

Порядок работ:

  • При необходимости щели расширяют шпателем или отверткой, чтобы раствор наносился легче.
  • Трещины очищают от пыли и мусора.
  • Узким или резиновым шпателем захватывают некоторое количество шпаклевки. Далее ее наносят на трещину, стараясь вдавить как можно глубже.
  • После высыхания шпаклевки, примерно через 1-2 дня, поверхность зачищают и шлифуют наждачной бумагой.

Внимание! Недостатком заводских шпаклевок является довольно ограниченная цветовая палитра, из-за чего швы становятся видны невооруженным глазом.

Заделка паклей

Уплотнение щелей паклей считается «дедовским» способом и тоже не требует больших усилий. Пакля традиционно используется в сантехнических работах для уплотнения резьбы и соединений труб. Это грубое волокно — продукт обработки лубяных культур. Оно обладает высокой степенью гигроскопичности, прочности, износостойкости, безопасно для здоровья.

Чтобы заделать щели в деревянном полу, паклю необходимо смочить в клеевом составе. Затем волокно аккуратно вбивают в зазор, стараясь заполнить все пространство. После того, как клей высохнет, пол можно окрашивать в нужный оттенок.

Паклю можно заменить синтетической веревкой. Ее пропитывают клеем ПВА и используют так же. После подсыхания остатки веревки можно срезать, а поверхность — покрасить.

Строительная пена для заделки щелей

Универсальным решением для заделки отверстий в напольном покрытии из дерева может стать монтажная пена. Ее используют преимущественно при обработке периметра помещения — в районе плинтусов.

Пошаговые действия:

  • Плинтуса аккуратно снимают, стараясь не задеть доски на полу.
  • Поверхность очищают от застарелой грязи, песка и пыли.
  • В большие по объему щели закладывают куски пенопласта.
  • Свободное пространство задувают строительной пеной.
  • Выжидают время, необходимое для застывания смеси, срезают излишки.
  • Весь периметр помещения зашпаклевывают, а после подсыхания шпаклевки устанавливают плинтуса на прежнее место.

Опилки с клеем

Недорогой, но эффективный способ избавиться от щели в деревянном полу — использовать смесь древесных опилок и клея. Состав можно приготовить самостоятельно по определенному алгоритму:

  • Подготовить мелкие опилки , засыпать их во вместительную емкость.
  • Залить опилки кипятком до образования густой однородной массы.
  • Когда опилки впитают воду, набухнут и остынут, добавить клей. За основу можно взять обычный столярный клей или ПВА.
  • Тщательно перемешать смесь до однородности.
  • Шпателем набрать небольшое количество состава и нанести в пространство между досками . Нужно полностью заполнить щель, но не утрамбовывать с усилием.
  • Разровнять заполненную массу , убрать лишний клей.

Подсохнуть такая самодельная шпаклевка должна за 2-3 дня. После подсыхания поверхность следует зашлифовать или провести циклевку.

Еще один вариант клеевого состава — с добавлением цемента:

  • клей смешивают с теплой водой в пропорции 2:15;
  • в смесь добавляют по 5 частей опилок и цемента;
  • компоненты перемешивают, настаивают на протяжении 5-7 минут.

Состав рекомендуется использовать в подогретом виде. Он дает хороший изоляционный эффект, но сохнет довольно долго — примерно две недели.

Герметик

Главное назначение герметиков — создавать надежное покрытие, непроницаемое для влаги. Деревянные полы лучше всего обрабатывать герметиками, предназначенными для внутренних работ:

  • акриловыми — они дают относительно большую усадку , плохо выдерживают перепады температур, однако акрил хорошо поддается окраске и шлифовке до идеально ровного состояния;
  • силиконовыми — они более пластичны, устойчивы к сжатию и деформирующим нагрузкам, обладают хорошей адгезией, но не подходят для дальнейшего окрашивания.

Ход работ:

  1. Щели очистить от пыли и грязи, при необходимости просушить.
  2. Обеспечить устойчивый температурно-влажностный режим.
  3. Выдавить герметик в пространство между половицами.
  4. Распределить состав равномерно при помощи шпателя, лопатки или пальцами в перчатках.
  5. Излишки удалить сухой тканью.

Особых усилий при заполнении герметизирующие составы не требуют. Пистолет, при помощи которого подается порция герметика, создает необходимое давление и позволяет плотно заполнять отверстия.

Каждая из приведенных методик для устранения щелей в деревянном полу является проверенной и эффективной. Чтобы результат оправдал ожидания, необходимо провести предварительную подготовку поверхности и тщательно соблюдать технологию нанесения.

Ссылка на основную публикацию
Частичный_ремонт_мягкой_кровли
Технология ремонта мягкой кровли Мягкая кровля является одним из популярных видов покрытия крыши. Он успешно используется как при строительстве частных...
Цветочный_бордюр_вдоль_дорожки
Как украсить сад бордюрными цветами Бордюрные цветы все больше обретают популярность среди садоводов-любителей с каждым годом. И это неудивительно! Ведь...
Цветочный_клещ_на_комнатных_растениях_фото
Паутинный клещ на комнатных растениях Каждый хочет иметь растение дома, неважно с практической точки зрения или с эстетической, но комнатные...
Частные_дома_в_сша_фото
Американские дома (53 фото) Внешний облик отдельного американского дома зависит, прежде всего, от социального статуса его хозяина, культурных традиций и...
Adblock detector