Фундамент_из_пасынков_для_бани

Фундамент_из_пасынков_для_бани

Самостоятельная постройка бани

Сразу хочу сказать, что это наш первый опыт дачной жизни, в частности, строительства. Многое было сделано неправильно, собственно, за этим и пишу, дабы предупредить подобные ошибки других при строительстве. Планировалось построить баню с большой комнатой отдыха из бруса 100*150. Размер строения 5*6 (первая ошибка: почти 1 метр бруса пришлось отпиливать). Под баню планировали ленточный фундамент, а под комнату отдыха сваи.

Первая проблема, с которой мы столкнулись — это фундамент, а точнее, конструирование опалубки с точной геометрией. Углы в строении должны быть 90%, иначе это приведет к кривизне углов и "неблагонадёжности" здания. Для этого мы воспользовались правилом «3 4 5». Суть этого правила расписывать не буду, так как в интернете вы найдете массу инструкций по применению данного метода.
Итак, после долгих мучений выставили колышки, натянули нить и выкопали траншею под фундамент. Знающие люди советовали пригласить специалистов, чтобы определить, какой грунт на участке: пучинистый или непучинистый. Подглядев, как делают соседи, сделали так же… Глубина 40 см, ширина 30 см.

Траншея под фундамент

Пришло время выставить опалубку. Для этого использовали доску обрезную 25*150. Сразу же поставили трубы (канализационные) для отдушин. Далее необходимо было создать связку фундамента — вязали арматуру (стеклопластиковая арматура, более прочная и долговечная).

Бетон сами решили не готовить, посчитали, что заказать будет несколько дешевле и менее трудозатратно.

Бетон каждый день поливали, накрывали и присыпали опилками (защита от прямых солнечных лучей), чтобы не потрескался.

Тем временем вкрутили сваи диаметром 82мм, толщина трубы 4 мм (своими силами) на глубину 2 м.

Вымерили уровень фундамента и свай, лишнее обрезали и поставили оголовок, на который ляжет обвязка. Оголовок лучше приварить, сварной шов закрасить, предотвратив ржавление металла.

Приступили к укладке обвязки или положили первый ряд. Тут самая большая глупость (вторая ошибка — нужно было положить плашмя либо использовать брус 150*150). Использовали для крепления шканты деревянные 22*250, сверло №22. Начали постепенно поднимать нашу баню, ряд за рядом, по 15 см вверх, 10 на ребро. Углы клали в пол, бревна запиливали, так положили 5 рядов. На это уходило много времени, поэтому начали класть встык. Для утепления и уплотнения использовалась ленточная пакля, до 6 ряда (третья ошибка, очень неудобно), далее использовали войлочный джут.

Строили по выходным с утра до ночи, и с юмором, и под дождем, и с кучей ляпов. Подняли на 16 рядов, высотой 2,4 м. Пришло время положить балки перекрытия, использовали брус 150*150 — 7 шт. На балки поставили стропила — доска обрезная 50*180, сверху пошла обрешетка 25*150 (частично с опалубки). Фронтоны зашиты ОСБ плитой 8мм, карнизы доской обрезной 25*150. Покрыли крышу профлистом С8, оцинковка, ушло 12 листов 4.*1,2 м.

Вот такая банька у нас выросла к осени. Окон нет, дверей и пола тоже. Но все в процессе…

Хотелось сэкономить при строительстве, совершенно не уверена, что это удалось.

01.08.17,
ЖЕНЯ224,
Новосибирск

Фундамент своими руками для бани: делаем самостоятельно ленточный фундамент под баню

Фундамент – основа любого здания. Залить фундамент для бани своими руками совсем несложно, главное соблюдать все рекомендации и правила по возведению. Для такого помещения, как баня, с высокой влажностью и особенностями отвода стоков, очень важно сделать фундамент качественным. Рекомендуем ознакомится с процессом возведения ленточного фундамента, как самой популярной основой под баню, чтобы строение максимально долго служило и радовало своих хозяев.

Фундамент своими руками для бани

Если баня будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.

Читайте также:  Статор_для_болгарки_бош

Ленточный фундамент для бани своими руками

Такой фундамент является самым популярным. Залить его можно своими руками, одновременно позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы понадобятся:

  • инструменты для земельных работ;
  • колья, шнур и измерительные инструменты;
  • щиты для опалубки;
  • металлическая арматура и вязальная проволока;
  • бетон готовый, либо бетономешалка, инструмент, тара и смесь для приготовления раствора;
  • трубы для прокладки канализации;
  • саморезы и шуруповерт либо строительный степлер;
  • гидроизоляция – мастика и рубероид.

Подготовка

Редактор категории "строительство" на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен. Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков. Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.

Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под забор либо определите места для высадки деревьев и кустарников.

Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Подготовка участка

Разметка

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Разметка фундамента: углы и диагонали

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

Разметка фундамента

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Земляные работы

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.

Виды грунтов Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта Глубина заложения фундамента
Непучинистые Крупнообломочные, гравелистые пески, крупные и средней крупности Не нормируется Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые Песок мелкий и пылеватый Превышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метра Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые Суспесь То же, не менее чем на 2 метра Не менее 3/4 части расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 метра
Пучинистые Суглинок и глина Менее расчетной глубины промерзания Не менее расчетной глубины промерзания

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.

Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

  • мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
  • фундамент глубокого заложения – до 15 см;
  • фундамент «плавающего» типа – до 40 см.

Засыпка песком

Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.

Трамбовка песка

Цены на вибротрамбовки

Опалубка

Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.

Читайте также:  Частота_через_количество_оборотов

Опалубка из досок

Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.

Опалубка, схема

В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Опалубка

Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

Видео – Опалубка из древесины своими руками

Цены на различные виды строительных досок

Видео – Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭППС

Армирование

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Армирование

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Вязка продольных прутьев

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

Хомуты

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Армирование угла Армирование угла

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Армирование ленточного фундамента Армирование и прокладка коммуникаций

Видео – Вязка арматуры крюком

Заливка ленточного фундамента для бани

Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.

Заливка бетона

Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

  • цемент М400 или М500 – 1 часть;
  • песок просеянный – 3 части;
  • щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.

Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.

Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей). С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки.

Заливка фундамента

Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.

Читайте также:  Красивый_дизайн_современной_гостиной

Фундамент с гидроизоляцией Виды и характеристика фундаментных битумных мастик

Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.

Схема гидроизоляции

Цены на цемент и основы смесей

Видео – Фундамент для бани. Советы профессионалов

Как устроить свайный фундамент из бетонных пасынков

Нас спрашивают: З дравствуйте, у нас такая ситуация: месяцев 8 назад, т.е. по осени мы выравнивали участок, досыпали около 1,5 -1 м глубиной суглинка, сейчас немного утрамбовали машиной (когда привози песок 25 т на участок) На этом месте хотим стоить фундамент под гараж и хоз.постройку и баня все в одном здании размер в осях 7 на 15 м. из керамзитоблоков+5см утеплитель+облицовка кирпичом. Здание одноэтажное, крыша металлочерепица. Территория: Тюменская обл. г. Тюмень. В качестве фундамента — пасынки жб. 2 м.высота (24 шт) через каждые 2 метра и ростверк (500мм -ширина)связующий их. Вопрос:Высота ростверка 40 см не мало, выдержит ли нагрузку? Под пасынки какая подошва нужна? Если сделать подушку песок+щебень пробурить отверстия под пасынки+вставить пасынки и залить все бетоном , такая конструкция будет надежной? Заранее спасибо за совет.

Мы отвечаем: З дравствуйте!
Начну с конца вопроса. Если вставлять пасынки и заливать их бетоном, то какой смысл их вставлять? Просверлить дыры, вставить арматурный каркас, залить бетон и получить нормальные буронабивные сваи? Или вы предполагаете залить только нижнюю часть, создав тем самым и крепление сваи и опорную пяту? В подобном варианте есть смысл. Бурить отверстие диаметром с метр, далее отсыпать дно щебнем, трамбовать, затем армировать сеткой. Далее укладывать бетон для уширения, а затем вставлять пасынок погружая его на нужную глубину и закрепляя. После схватывания бетона подушки, выполнять работы по устройству ростверка. Получится нечто похожее на изображенное на картинке:

Сваи с бетонным уширением внизу

Такой вариант, думается имеет право на существование. Что до выдержит ли 40 см.. Мало или не мало такого понятия в строительной механике нет. Есть расчет на основе сбора нагрузок, в зависимости от которых рассчитывается сечение ростверка и марка бетона. Кроме того, ростверк работает на изгиб, поэтому имеет сжатые и растянутые зоны в своем сечении. Бетон на растяжение работает очень плохо, нужна арматура, количество и диаметр которой так же требует расчета. То есть, 40 см, при недостаточном армировании и марке бетона это мало, при избыточном — много.

То же и по основанию под пасынки. Вам нужно посчитать нагрузку на каждую из свай. Она сложится из веса конструкций (в т.ч. веса самих пасынков, ростверка, стен здания, кровли), далее — полезной нагрузки (вес жильцов, мебели, оборудования), снеговой и ветровой нагрузки. Кроме того нужно добавить запас прочности, обычно принимают к-т равный трем.

Теперь, зная нагрузку на сваю, и несущую способность грунта (для суглинка обычно принимают 2 кг/см2, можно прикинуть площадь подошвы. Для примера, пусть на одну сваю придется нагрузка в полторы тонны. Разделив 1500 кг на 2 кг/см2 получим 750 см2. Извлечем квадратный корень, получим квадрат 28х28 см. Если для простоты устроить «пятку» 30х30 см то выдержит она 30х30х2=1800 кг. Разумеется, если пятка будет круглой, считать нужно по формуле площади круга.

Теперь глубина заложения фундамента. В Тюмени глубина промерзания для суглинков и глин составляет порядка 1,8 метров, для супесей до 2 м. Это значит,что длинны пасынков должно хватить, тем более с учетом толщины подушки.

Ростверк требует обязательного армирования

И еще одно. Полтора метра насыпного грунта даже укатанные при отсыпке еще немного осядут. Это стоит учесть при благоустройстве. Думаю, осадка не превысит 10-15 см. но все же. К примеру уложенная отмостка может «повиснуть»

Ссылка на основную публикацию
Фото_наружных_откосов_на_окнах
Отделка наружных откосов окон ПВХ своими руками После того как оконная система установлена, необходимо установить наружные откосы для пластиковых окон....
Флорариум_своими_руками_для_начинающих_фото_пошагово
85+ идей флорариума своими руками (фото) За таким необычным экстравагантным названием скрывается не менее экстравагантная альтернатива стандартным пластиковым горшкам для...
Флористическая_губка_чем_заменить_в_домашних_условиях
Губка для цветочных композиций, где взять, как использовать, чем заменит Флористическая губка – это один из основных компонентов цветочной композиции....
Фото_небольших_ванных_комнат_совмещенных_с_туалетом
60 идей интерьеров ванной комнаты совмещенной с туалетом Современный интерьер ванной комнаты совмещенной с туалетом – это практичное использование пространства,...
Adblock detector